Давайте честно: заголовки вроде «Бежевый — новый черный» уже давно вызывают если не раздражение, то, по крайней мере, некое недоумение. Сама мысль о том, что мы каждые полгода должны чуть ли не полностью менять свой гардероб в угоду сиюминутным трендам, кажется практически абсурдной. Помилуйте: в мире пандемия, границы закрыты, люди теряют работу, многие страны до сих пор на локдауне. Казалось бы, в такой обстановке последнее, о чем хочется думать — это очередные it-bags, it-shoes и иже с ними.
По правде говоря, эта глобальная усталость от бесконечной карусели сменяющих друг друга «вещей сезона» подкралась к нам еще до того, как весь мир сел на глобальный карантин. Разговоры о том, что моды стало слишком много, у дизайнеров уже нет перерывов между коллекциями, а одежды явно делается больше, чем продается, пошли еще несколько лет назад. Первыми под огонь попали бесконечные дропы, коллаборации и лимитки, которые начали выходить по поводу и без. Потом очередь дошла до межсезонных коллекцией — Resort и Pre-Fall.
Все чаще и чаще слышались голоса вопрошающих, доколе вся эта чехарда будет продолжаться. Разумеется, пандемия подняла градус дискуссии. Еще в самом ее начале под вопрос целесообразность зашкаливающего количества показов и коллекций поставили уже не простые обыватели, а весьма заметные величины мира моды — Джорджо Армани и Дрис Ван Нотен. Они оба выступили с заявлениями о необходимости пересмотра существующего модного календаря, а Ван Нотен и вовсе создал открытое письмо, под которым подписались многие его коллеги. Правда, крупнейшие игроки пока от обкатанных механизмов не отказываются — их сложившееся годами расписание устраивает.
И все же по первым постковидным коллекциям было понятно, что процесс сдвинулся с мертвой точки. Во‑первых, они заметно отфильтровались — большинство дизайнеров ограничились лаконичными 20−30 луками вместо 50 и более. Во‑вторых, заметная часть брендов вообще вышла из общего расписания: Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, Bottega Veneta и Jil Sander, в числе прочих, решили показывать коллекции тогда, когда им самим это удобно.
В-третьих, был заметный сдвиг в сторону вещей, которые влиянию трендов не очень-то и подвержены — монументальных пальто, добротного трикотажа, вечных костюмов-двоек, сумок классической формы и прочая, и прочая. В пресс-релизах все чаще и уверенее звучали фразы «вечная классика», «база гардероба», «проверенные временем силуэты», «основа», «самое необходимое».
Всегда тонко чувствующие дух времени Раф Симонс и Миучча Прада вообще заметную часть дискуссии после своего дебютного совместного шоу посвятили понятию униформы — и тому, как они сами адаптируют его. Надо ли уточнять, что «униформа» и «последние тренды» находятся на прямо противоположных концах спектра? В давно известную нам систему моды как-то не слишком вписывается концепция ношения одного и того же набора универсальных вещей изо дня в день. А теперь о ней говорят два главных визионера индустрии — и вполне одобрительно.
